Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтраль
Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтраль
aks (enthusiast) 11/08/2005 18:02 Re: Можно ли переключаться на нейтраль, не выжимая
учил инструктор в а/шк — НЕ нажимая на тормоз быстро выжать сцепление и включить пониженную передачу. Т.е. с четвертой скажем на 2-ю..или 1-ю. и давить на газ. Но таким образом движок ведь может заклинить. И скрежет-хруст какой-то подозрительный.
Спасибо.
shurik (newbie) 29/08/2005 13:36 Re: Можно ли переключаться на нейтраль, не выжимая (+)
Я уже ездил по МКАДу задом на перед на скорости под 100, а все от того, что резко сбросил газ и рулем резковато вильнул в лево, а дорога была с ледком. Ощущения при этом весьма острые.
Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтраль
Езда с выжатым сцеплением — за, против? Когда стоит, когда не стоит?
Как правильно выжимать сцепление?
Правильное переключение КПП
А вот тут дельная вырезка из книги на тему переключения без сцепления и вверх и вниз, и описывается общий механизм обычного переключения, маст рид: Переключение передач без сцепления
А тут с картинками объясняют как работает сцепление: переключение с первой на вторую.
update: вот эти линки на видео скинули в личку, очень наглядно показывается:
https://www.youtube.com/watch?v=yBu_mJHOOFg
https://www.youtube.com/watch?v=utpoBmfn-r8
https://www.youtube.com/watch?v=B2RSVC6eXJ8
И ещё ссылочка:
(к сожалению режет, поэтому уберите пробел) motobratva .ru/forum/8/1888-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87.html
Поделитесь пожалуйста своим опытом. Желательно в ответе указывая пункт вопроса, на который отвечаете.
1. переключаться нужно как можно шустрее? Если это делать медленно, то это вредит коробке, верно?
2. нужно ли обязательно выжимать полностью ручку сцепления? Кто-то советует полностью, где-то на видео одним пальцем зажимает частично. Или это от чего-то зависит?
2.1 если да, то нужно это делать всей пятернёй? или зависит от длины рычага и размера руки?) Имеет ли смысл ставить короткие рычаги (на классик)? К слову, если на длинных рычагах тянуть двумя пальцами — получается отжать только на 2/3, мешают оставшиеся пальцы. И если выжимать 4-мя пальцами, то получатся, что при резком разгоне — уменьшается на доли секунды контроль левой стороны руля и это просто неудобно, как же таки правильно?
3. Отличается ли общий принцип переключения от кол-ва кубов или типа мотоцикла?
4. Верно ли, что на пониженную лучше переключать с перегазовкой? (было пару раз, что мотоцикл при переключении клевал носом, это следствии рассинхронизации валов двигателя и коробки?)- для устранения этого момента нужна перезаговка?
5. Верно ли, что нефиг катиться до красного светофора на нейтрале (если до него, скажем еще метров 30, а заметил ты его со 100). Читал, что безопаснее скидывать до момента остановки, если есть время, а на крайняк прямо на месте.
6. Как правильно отщёлкивать передачи вниз стоя на светофоре (и на сколько вообще эта ситуация частая у вас?). Слышал в одном из видео Болта как он советует такой способ: переключил -> чуть отжал сцепление -> передача щёлкнула -> и тд, это верный способ?
7. Первую передачу с нейтрали так же лучше резко переключать, т.е. без прожатия, а резким «ударом» ноги (в меру, конечно же)?
8. При резком наборе скорости алгоритм переключения:
— нога не касается лапки переключения
— одновременно выжимаем сцепление и полностью скидываем газ.
— ногой резко переключаем на повышенную
— синхронно быстро, но плавно отжимаем сцепление и открываем газ
— ногу в исходную.
9. Читал про переключение без выжатого сцепления при наборе. Вот тут я совсем мало понял, кроме того, что нужно попасть между зубчиками этой же передачи за доли секунды, в момент сброса газа и алгоритм примерно следующий?:
— ногой подпираем лапку
— в скидываем открытый до этого газ и в этот же момент пропихиваем следующую передачу
Не вредно ли это для коробки? Позволительно ли так переключать с первой на вторую?
10. столкнулся пару раз с неприятной ситуацией, когда я с 4-ой, допустим, выжимаю сцепление, качусь на нём под светофор и попутно перещёлкиваю без отжатия сцепления, пытаясь словить нейтраль, промахиваюсь, врубаю первую и лапку клинит в нижнем положении, всё это сопровождается неприятным звуком по сути напоминающим резкую остановку вала, т.е. удар. Отклинивается ногой через секунду-две, но не сразу же, и с заметным усилием. Я понимаю, что скорее всего это я накосячил, однако какова причина такого поведения коробки под капотом?
Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтраль
Считать надо не момент двигателя, а момент на колёсах. Я прикинул грубо, вот что получается
1 передача, 4000 оборотов — момент двигателя 150 Нм, на колёсах 2008 Нм
1 передача, 6000 оборотов — момент двигателя 122 Нм, на колёсах 1633 Нм
Переключаемся
Обороты моментально становятся примерно 3500, при этом
2 передача, 3500 оборотов — момент двигателя 138 Нм, на колёсах 1132 Нм
чуть-чуть нажимаем газ, чтобы докрутить мотор до оборотов МКМ
2 передача, 4000 оборотов — момент двигателя 150 Нм, на колёсах 1230 Нм
Что и требовалось доказать — момент на колёсах на 1 передаче на шести тысячах больше, чем на второй в зоне МКМ.
а при оттормаживании на сфетоворе с четвертой и километров так с 70?
поступенчато перепрыгивать вниз? машину же колбасить начинает если 10 км.ч на четвертой катишься . двигатель же уходит в на обороты ниже холостого хода, а при торможении нет не времени ни желания скакать все передачи вниз. проще затормозить на нейтрали. Я говорю про лето, город. Зимой и на трассе тормозится совсем по другому, но там и езда более плавная. Если при скакании от светофора до светофора дергать каждый раз ручку вверх до третей-четвертой а через 100 метров обратно — это не езда.
One-man › Blog › Надо ли на светофоре переключать автоматическую коробку в — нейтраль
Что касается гидротрансформаторных коробок, то здесь чуть более сложный вопрос. Многие включают «нейтраль», не желая перегреть коробку, но не задумываются о том, из-за чего коробка может перегреваться. А происходит это из-за засорения масляного фильтра АКП — он часто забивается пылью, песком и прочей дорожной грязью. Нередко фильтр засоряется и изнутри, закоксовываясь отложениями. В этом случае включение «нейтрали» при остановках на «длинных» светофорах или переездах — не более чем способ подольше сберечь коробку от визита на сервис. Если же фильтр коробки не засорен и масло в ней охлаждается в нормальном режиме, то включать «нейтраль» не нужно и на гидротрансформаторных коробках.
Есть и более радикальные высказывания вроде такого: «Никакую «нейтраль» включать не надо вообще никогда — это же «автомат», и вообще ни к чему лишний раз дергать селектор коробки. По опыту моих знакомых, слишком частое переключение режимов у «автомата» приводит к его скорой поломке».
Как переключать передачи
В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала отпустить до так называемого момента «схватывания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, после чего добавить газ и отпустить педаль сцепления до конца. Якобы, только так можно избежать рывка машины. Мое мнение таково: если можно избежать рывка без задержки педали сцепления, зачем нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…
Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.
Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтраль
В зависимости с какой передачи и на какую передачу вам необходимо переключиться. Если очень правильно выбрать скорость и передачу то можно довольно спокойно переключиться без выжимания сцепления. Если скорость выбрана не верно то необходимо скорость синхронизировать, для этого в КПП есть синхронизаторы для их долговечной работы необходимо отсоединить двигатель от коробки при помощи сцепления, т. к. вы не сможете с помощью синхронизаторов притормозить работающий двигатель. Если сцепление не выжимать то скорее всего вы просто не переключите передачу или сильно «побъете» синхронизатор. Так что надо быть внимательным и стараться переключаться плавно без рывков и с кратковременным выжиманием сцепления.
От чего-то мне кажется, что вопрос задал хозяин тазика, требующего замены сцепления))
Передачи у тебя потом будут вылетать. Не сразу и не на следующий день, но в будущем обязательно будут. Ну ничего, если есть желание, можешь в том самом будущем поковыряться в КПП. Там сложного ничего нет, только помни, надо знать количество зубьев на первичном, вторичном и промежуточным валах. Разберешь КПП и посчитаешь)))
В дополнение к словам предыдущего оратора в звании эксперт хочется добавить: перед тем, как включить заднюю передачу, я выдерживаю паузу 1-2 сек на нейтральной передаче, которая с ней на одной прямой.
Как переключать передачи
Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики 🙂 И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.
Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж несколько секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник 🙂 Так же и с переключением передач:
Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтраль
Цитата: (p4s8x @ 18.12.2010, 14:24) Тема бред! Переключаться нужно со сцеплением, хоть милиард раз нажми на сцепление его ресурс от этого снизится на 1%, а если шестерни будут жёстко входить в зацепление, то чем это обернётся и так понятно.
моему сцеплению уже 190 тысяч и както ему пофигу.
Я прикинь приехал на рынок покупать сцепление на ваз 2114 (LUK в сборе). Купид всё гуд, сажусь в авто и как попой чувствовал пора купить и заменить и в этот момент у меня летит выжимной подшипник. Я завёлся на передачи и поехал, передачи переключал аккуратно где-то между 2500-3000 оборотов. Доехал до автосервиса медленно, аккуратно но доехал же =)))
Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтраль
Насколько мне известно, есть модификации этого двигателя, отличающиеся сцеплением и последовательностью переключения передач. По сцеплению — вроде есть чисто ручное и полуавтомат, по передачам — закольцованная последовательность (на месте можно включить нейтраль с 4-й) и линейная (с 4-й — только на 3-ю).
Честно говоря, еще не встречал человека, который бы мог воткнуть передачу на МКПП без выжимания педали сцепления. Это очень тяжело, и, думаю, невозможно. Вибрация в руке от рычага будет стоять такая, что человек просто не выдержит и кинет рычаг. Это не шуточки. Человек слаб. Справиться с техникой и шестеренками, венцы которых сделаны из легированной стали, практически невозможно.
Форум любителей автомобилей «Москвич»
вот при определенных оборотах двигателя и скорости будет достигнута примерно одинаковая скорость первичного и вторичного вала
и можно будет относительно спокойно воткнуть передачу то есть ты толкаешь рычаг он сопротивляется, точнее зубья одной шестерни не могут попасть в зацепление с зубьями другой,
но в определенный момент когда скорость вращения позволит зацепление произойдет и передача включится
вот при определенных оборотах двигателя и скорости будет достигнута примерно одинаковая скорость первичного и вторичного вала
и можно будет относительно спокойно воткнуть передачу то есть ты толкаешь рычаг он сопротивляется, точнее зубья одной шестерни не могут попасть в зацепление с зубьями другой,
но в определенный момент когда скорость вращения позволит зацепление произойдет и передача включится
Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтраль
если выжать сцепление не до конца , но когда оно все же «начало брать» , то переход на повышенную передачу может пройти в принципе безболезненно. Когда же совсем не выжата педаль сцепления и не сделана даже перегазовка, то в итоге пострадают как синхронизатор, так и зубья как ступицы, так и зубья включаемой передачи и опять же смотря на какой скорости все это произойдет. В любом случае, если даже КПП и останется в рабочем состоянии, то проблемы «вылезут» в последствии однозначно. Так, что лучше не экспериментировать и переключать передачи как положено с полным выжимом сцепления и учитывая, что задняя передача включается после после полной остановки авто. А включение первой передачи с хода лучше выполнять после сброса оборотов до минимума.
От чего-то мне кажется, что вопрос задал хозяин тазика, требующего замены сцепления))
Передачи у тебя потом будут вылетать. Не сразу и не на следующий день, но в будущем обязательно будут. Ну ничего, если есть желание, можешь в том самом будущем поковыряться в КПП. Там сложного ничего нет, только помни, надо знать количество зубьев на первичном, вторичном и промежуточным валах. Разберешь КПП и посчитаешь)))
В дополнение к словам предыдущего оратора в звании эксперт хочется добавить: перед тем, как включить заднюю передачу, я выдерживаю паузу 1-2 сек на нейтральной передаче, которая с ней на одной прямой.
Не переключается передача при выжатом сцеплении
По началу это было редко. раз в месяц, потом как-то участилось, чуть ли не три дня подряд.
Приезжала на сервис несколько раз. смотрели, разбирали. ничего. ответ один «Приезжайте, когда проявится!»
А оно проявляется, а потом все нормально работает!
Я говорю на сервисе: «Давайте проедем, возможно появится!»
— «нет, приезжайте когда проявится!»
3 месяца, пробег 2000
В последнее время стал замечать следующий момент:
После остановки пару раз при выжатом сцеплении сразу не приключалась первая передача. Думал сначала, что просто плохо выжимаю и в общем успокоился.
Но это пол беды. В последние пару недель было куда страшнее. На хорошей скорости (80 к/ч примерно) пытаюсь переключиться с 4ой на 5ю и происходит то же самое. Сцепление выжимаю на полную, а при попытке потом подключить 5ю получается скрипт (шестерни не разведены), то бишь сцепление как буд-то не было выжато. Потом заново сцепление пережимаю и проключается.
С первой скоростью ещё не так страшно, а вот то, что на нормальной скорости имеется такой косяк, то недолго и в аварию попасть (плюю через правое плечо).
